1 TinEye

TinEye est sans doute l’un des meilleurs moteurs de recherche par image.inversée Il possède une interface d’utilisateur simple et des millions d’images dans sa base de donnée. Vous pouvez avoir des résultats provenant de différentes et vous pouvez aussi sélectionner selon la résolution et la taille.

(http://www.tineye.com/)

2 Google Images

Si on parle de moteur de recherche, on peut parier que Google est présent pour n’importe quelle fonction. Google Images propose de rechercher par image. Vous cliquez simplement sur l’icone de l’appareil photo et vous pourrez publier votre image.

(http://www.google.com/imghp)

3 RevIMG

RevIMG est un moteur de recherche assez ancien, mais il reste performant. vous pouvez chercher des images similaires en utilisant la forme, la dimension et les couleurs. On conseille d’utiliser RevIMG lorsque les autres moteurs de recherche ne donnent pas de bons résultats.

(http://www.revimg.net/)

4 Recherche d’images avec des services multiples

Ce moteur de recherche d’image est très basique, mais il propose des fonctions pratiques. Il supporte uniquement les formats PNG, GIF et JPEG. La recherche se base sur plusieurs moteurs de recherche d’images inversée vous permettant d’accéder à des résultats plus riches.

(http://www.iqdb.org/)

Si vous êtes un webmestre et que vous possédez des photos originales. Vous pouvez utiliser ces moteurs de recherche pour trouver les sites qui les publient sans votre autorisation.

Cet article 4 moteurs de recherche par image provient du site H2-Blog.

1 – Maintenir la tour de Pise

C’est le passage obligé si vous passez des vacances en Italie. En effet l’idée de cette photo est de faire croire que vous empêchez de tomber la tour de Pise en la maintenant.

Le moins concernant cette photo est son manque d’originalité, en effet comme vous pouvez le voir en bas à droite de la photo il y aussi des dizaines d’autre personnes qui font cette photo en même temps.

2 – Se prendre en photo avec un garde Londonien

Vous partez un weekend à Londres alors ramenez la photo qui attestera de votre présence dans la capital Anglaise. Comme les gardes londoniens ont interdiction de parler et de bouger pendant leurs tours de garde, il est alors possible de se prendre facilement en photo avec un garde londonien.

3 – Embrasser le Sphinx de Gizeh

Si vous partez en vacance en Egypte et plus précisément dans le plateau de Gizeh alors c’est la première photo de vacance que l’on vous recommande de tenter. Le plus est qu’il n’y a pas besoin de chewing-gum car le Sphinx de Gizeh n’a plus de nez.

4 – Pointer du doigt les pyramides de Gizeh

La deuxième photo à faire en Egypte et dans le plateau de Gizeh. L’idée est ici d’avoir l’air d’un géant dominant les pyramides d’Egypte.

5 – Sauter sur la plage

Donnez l‘impression de flotter dans les airs avec cette photo. Bien que cette photo puisse être faite sur toutes les plages, il est cependant recommandé de faire cette photo sur une plage de sable et non une plage de galets.

Cet article Top 5 des photos de vacances provient du site H2-Blog.

Débutons avec une vidéo toute simple qui vous montre comment fonctionne mon fond.

Matériel utilisé :

– Une perceuse
– Des chevilles et des visses adaptées à votre mur
– Une tringle à rideau de 3 mètres de long
– 2 petits supports pour tringle à rideau et les embouts de tringle juste pour l’esthétique
– Du scratch adhésif
– Un tissu de 3m par 5m acheté au marché Saint Pierre
– Une machine à coudre si vous voulez faire des ourlets sur votre tissu toujours pour l’esthétique [edit @BARBIE : ok j’ai capté le messaaaage… ;p]

Hors perceuse, machine à coudre et visserie, je pense qu’on en a eu pour moins de 60 euros… Ce n’est donc pas très cher !

A la base on avait imaginé une tringle montée sur roulement à billes avec poulie mais finalement ça n’a pas marché :p [edit @BARBIE : je ne perds pas espoir d’y arriver (oui parce que c’est moi le vrai bricolo de la maison)]

Avant / Après retouche

Installation :

Il suffit de percer les trous, de mettre les chevilles et de visser les support de la tringle au mur.
Les embouts se vissent très simplement de chaque côté de la tringle une fois que celle ci est fixée au mur…
Une fois que c’est fait, vous pouvez coller sur la tringle des bandes de scratch.
Vous pouvez ensuite coudre sur le tissus l’autre partie des bandes de scratch.

Vous pourrez ainsi facilement scratcher/déscratcher votre tissu avec 3 principaux avantages :

– Vous pourrez facilement le passer en machine
– Vous pourrez facilement le repasser
– Vous pourrez facilement changer le fond pour en mettre un noir par exemple ou un gris

A noter que si vous faites de la vidéo, vous pourrez également créer un fond vert et/ou bleu

Bon pour être honnête, on a installé le fond il y a un an environ et on a toujours pas pris le temps de fixer le scratch et faire les ourlets :p
Du coup, depuis un an, le fond est tout simplement scotché sur la tringle et ça fonctionne parfaitement.
La prochaine étape pour nous sera donc de coudre les scratch, de faire les ourlets, de passer le tissu à la machine (et oui en un peu plus d’un an et quelques séances de shooting il commence à être très sale), et enfin de le repasser…

Avant / Après retouche

La solution parfaite ?

Oui et non…

Les inconvenients sont les suivants :

– Le fond n’est pas bien lisse, il y a toujours des plis et du coup de nombreuses heures de post prod sont nécéssaires pour les supprimer
– La tringle de 3 mètres est censée être soutenue au milieu par un troisième support de tringle… Ici impossible sinon le fond ne pourrait pas s’enrouler autour de la tringle… Du coup la tringle à tendance à se plier un peu et j’ai peur que la solution ne tienne pas des années… [edit @BARBIE : d’où l’intérêt d’en prendre une à grand diamètre, et pleine – la notre est en bois]

Les autres solutions ?

Pour ceux qui ne désirent pas forcément faire des photos plein pied je vous conseille le store Ikea qui fait 1m20 par 2m et qui coûte une 30ène d’euros.
Il existe en plus en 3 couleurs : Gris, blanc, et noir.
Je l’ai conseillé à un pote et le résultat est vraiment sympa, même si il y a quand même quelques plis de temps de temps…

Avant / Après retouche

Sinon il reste la solution professionnelle :

Le fond papier photo, comptez environ 60euros le rouleau…
Plus le support de fond à environ 160 euros ou une solution DIY plus solide, c’est un peu plus cher, mais parfait pour un studio de meilleur qualité.
Bon moi perso je ne me considère pas comme photographe, donc j’ai préféré une petite solution « fait maison » qui me permet de m’amuser en photo quand des potes viennent à la maison et ça me suffit largement…

Avant / Après retouche

Conclusion :

Pour ceux qui aiment faire de la photo sur fond uni je vous conseille vraiment de tenter l’expérience mais sachez que le résultat n’est pas parfait.
Tentez au moins le store Ikea.
Et enfin n’oubliez pas que ce qui va vous couter le plus cher c’est l’éclairage :p
Mais ça ça fera l’objet d’un prochain article

Cet article Créer un fond studio maison en tissu provient du site H2-Blog.

Le logiciel est gratuit et simple d’utilisation mais malheureusement pas assez complet.

On est parti pour un petit test rapide…

(oui l’écran d’accueil est plutôt minimaliste :p)

Sur l’écran d’accueil, les 2 boutons (en haut à droite et en bas) ont la même fonction (enfin j’ai pas vu de différence) : ils permettent de simplement créer un nouveau diagramme.

Sur chaque nouveau diagramme, une personne et un appareil photo sont automatiquement placés.

Les boutons du bas permettent, dans l’ordre, de :

– Passer d’un objet à l’autre sur le schéma
– Passer l’objet sélectionné au premier plan
– Passer l’objet sélectionné en arrière plan
– Faire une rotation de l’objet sélectionné dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
– Faire une rotation de l’objet sélectionné dans le sens des aiguilles d’une montre
– Supprimer l’objet sélectionné

En haut il y a 2 boutons qui permettent d’ajouter un nouvel élément au digramme et de sauvegarder le diagramme.

Si vous cliquez sur le bouton d’ajout d’élément, de nombreux accessoires sont disponible :

Fond blanc, flash, boite à lumière (softbox), parapluie, réflecteur, diffuseur, …

En 3 ou 4 touchés d’écran vous vous retrouvez avec votre schéma d’éclairage.

Vous pouvez alors cliquer en haut sur le bouton de sauvegarde du diagramme.

De retour sur l’écran d’accueil de l’application vous retrouvez une miniature de votre schéma d’éclairage.

Par contre quand vous cliquez sur le schéma, vous arrivez sur l’écran ci-dessus qui ne permet malheureusement pas de modifier votre diagramme.

Vous avez accès en bas à droite à un bouton permettant de supprimer votre schéma, et en bas à gauche d’envoyer par mail votre schéma :

Et voici le schéma taille réél non retouché que vous recevrez par mail au format png :

Ce qu’il manque à cette application :

– Possibilité de renseigner les valeurs et la référence des flashs directement sur le schéma (ex: SB600 – 1/4 – 24mm)
– Possibilité d’éditer un schéma une fois qu’il est enregistré
– Possibilité de redimensionner les éléments (les parapluies sont trop gros et très vite on manque de place à l’écran, pas réussi à placer une backlight par exemple)

Avec ces quelques modifications l’application deviendrait vraiment top.

Mais comme c’est une application gratuite, je vous invite à la tester : télécharger Strobox sur AppleStore

Sinon je vous invite également à tester depuis votre ordinateur ce site qui permet de créer directement en ligne vos schémas d’éclairage : http://www.lightingdiagrams.com

Cet article Créer vos schémas d’éclairage sur iPhone provient du site H2-Blog.

Revenons aux Cactus triggers et commençons par une petite vidéo du test :

Pourquoi Cactus triggers ?

Je possède un reflex Nikon donc j’aurai très bien pu utiliser le système de déclenchement InfraRouge qui est intégré au boitier.
Je l’utilise très souvent pour des photos en extérieur lors d’une balade, un voyage, un safari photo…
Le problème c’est que d’un point de vue technique, pour que l’Infrarouge fonctionne il ne faut pas qu’il y ait un obstacle entre l’appareil et le flash. Il est donc impossible de dissimuler le Flash sur certaine prise de vue, comme celle ci par exemple :

L’infrarouge reste cependant très pratique dans certaines situations.
L’autre problème c’est qu’un Flash Nikon compatible infrarouge ça coute (très) cher. Nous avons acheté le Flash Nikon d’entrée de gamme SB 600 qui nous a coûté 300 € mais à ce prix là on a du trouver une autre solution pour notre second flash : nous avons acheté un vieux Flash SB 24 d’occasion à 69€.
On en a également trouvé un à 50€ (comme neuf avec étui) à la foire de Bièvres pour mon pote Adrien.
Et donc ce deuxième flash, n’étant pas tout jeune, ne peut pas être déclenché à distance avec le système infrarouge.

Autre possibilité : placer une cellule sur le sabot du flash qui permet de détecter lorsqu’un flash se déclenche et ainsi de déclencher simultanément le flash qui est branché sur la cellule. Le problème c’est que ça marche super mal : déjà il y a un faux contact avec le SB 24 et en plus il faut vraiment que la cellule soit dans la zone couverte par le flash maitre. Du coup, même problème qu’avec l’infrarouge, il est très difficile de dissimuler le flash lors de la prise de vue.
Pour ceux qui voudraient quand même essayer ça coute 30€ dans les boutiques photo parisiennes et 20 € a la Fnac.

Autre solution, utiliser un cable TTL mais comme pour l’InfraRouge il est presque impossible de dissimuler la câble lors de la prise de vue. De plus on est limité par la longueur du câble  et le risque de se prendre les pieds dans le cable (et donc d’exploser ses Flashs) me semble élevé…

Mais alors quelle solution choisir pour le déclenchement à distance des flashs ?

Il y a la solution des professionnels : les pocket wizard mais il faut compter près de 300 €…
Et c’est là que les cactus triggers V4 rentrent jeux.

Les cactus triggers V4 sont des déclencheurs de flash à distance qui fonctionnent par ondes radio.
Ils sont compatibles avec la majorité des boitiers et flashs du marché (consultez la liste des produits compatibles sur le site).
Qui dit ondes radio dit pas de problème de câbles (système sans fil) et surtout pas de problème pour dissimuler le Flash et son récepteur lors de la prise de vue. Vous pouvez par exemple cacher derrière un objet le Flash et son récepteur Cactus trigger, en effet les ondes radio, contrairement à l’infrarouge, peuvent « passer » à travers la plus part des matériaux.
Sur la photo de la cabine téléphonique (en haut de l’article) j’aurais, par exemple, pu placer le flash dans un sac à main afin de le dissimuler…

Le kit de base est composé d’un emetteur et d’un récepteur, et vous pouvez racheter autant de récepteurs que vous le désirez.

L’émetteur se place sur le boitier directement, et comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous il possède une petite antenne orientable qui permet d’améliorer la transmission du signal.

Il y a un petit bouton situé au dessus de l’émetteur qui permet « d’activer » manuellement les récepteurs. C’est très pratique pour tester le déclenchement, a noté qu’une petite diode rouge s’allume sur les récepteurs lorsqu’ils reçoivent le signal de déclenchement.

Le récepteur permet de connecter directement au dessus le flash Cobra :

Et comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus, il peut également servir de « mini pied » et est suffisamment stable pour tenir le flash. Bon ne vous attendez pas non plus à des merveilles, je pense qu’en extérieur avec un peu de vent la stabilité ne serait pas suffisante.

Les récepteurs sont également équipé d’un pas de visse permettant de fixer le récepteur directement sur un pied photo.
Il possède auusi un sabot permettant de le fixer sur un support de flash qui vous permettra de le fixer par exemple sur un support de parapluie comme celui ci :

Les émetteurs et récepteurs permettent de sélectionner le canal sur lequel ils vont communiquer, tout simplement pour qu’il n’y ait pas d’interférences au cas où un autre photographe shoote à côté de vous avec des Cactus Triggers.

Les émetteurs et récepteurs sont également livrés avec des câbles TTL permettant de les connecter par câble, très pratique si le sabot de fixation de votre flash est cassé.

Je suis ravi de ce produit et de ses performances, avec pour l’instant 100% de réussite des déclenchements.
Sur chaque test que j’ai effectué, mes 2 flashs se sont systématiquement déclenchés.

Rien de plus agréable que de pouvoir shooter un modèle et de ne pas avoir à se préoccuper du déclenchement de tel ou tel flash.

Attention, pensez bien à désactiver le mode Stand By auto de votre flash, sinon lors du premier déclenchement le flash n’aura pas le temps de se déclencher.

Que peut on lui reprocher ?

Le seul petit reproche que je pourrais faire c’est la petite trappe de fermeture du logement des piles qui semble, comme j’avais pu le lire sur le net, se détacher très facilement. Un petit élastique ou simple bout de scotch viendra facilement résoudre le problème.

Combien ça coute ?

Le kit de base 1 émetteur + 1 récepteur coûte 29,46 € + 4,42 € de frais de port
Un récepteur coûte 17,66 € + 2,95 € de frais de port

J’ai été livré en recommandé sous 10 jours, et le packaging a bien été étudié pour le transport.
Inutile de vous dire que je suis très satisfait par la boutique Gadget Infinity, et je vous invite à aller faire un tour sur leur catalogue d’accessoires (Pieds, flash, diffuseur, parapluies, …)

A noter qu’il existe un pack à 110,57 € + 36,87 € de frais de port comprenant :

1 émetteur
1 récepteur
1 pied d’éclairage
1 tête de fixation parapluie orientable qui permet de fixer le flash sur le pied
1 parapluie (blanc ou argent au choix)
1 flash Cactus (qui semble être l’équivalent du flash Vivitar 285 HV)

Mais mon petit doigt me dit que l’ami Franck Lassagne devrait nous en parler prochainement

Autres articles de test des cactus triggers V4 :

– Aki Korhonen (en anglais)
– Jérôme Desfosses (test avec le Canon 5D mark II)
– Melina Barrals
– Si certains ont des problèmes de connexion entre le flash et le recepteur (pas mon cas) il existe une astuce expliquée en image ici

Cet article Test des Cactus triggers v4 de Gadget Infinity provient du site H2-Blog.

Voici donc une petite astuce pour réussir du premier coup à obtenir une photo correctement exposée :

Pour ceux qui ne sont pas fan des vidéos ou qui ne supportent pas ma voix (oui je déteste ma voix moi aussi) voici l’explication à l’écrit.

J’ai découvert cette astuce en lisant mon manuel, et quand j’en parle autour de moi il semblerait que cette fonction soit présente sur tous les appareils. Si ça n’est pas le cas, désolé pour vous

L’astuce est toute simple, il suffit de regarder dans votre viseur la petite jauge qui indique l’exposition (en bas à droite dans le viseur du Nikon D90) :

Si l’indicateur est à gauche du 0 cela signifie que la photo est surexposée, et si il est à droite celle ci sera sous-exposée.
Le but est donc de ramener l’indicateur à 0 en jouant sur les paramètres ISO, Ouverture, Vitesse.

Prenons un exemple :

L’indicateur d’exposition dans le viseur nous indique que la photo sera sous-exposée (indicateur à droite du 0).
Vous pouvez donc, par exemple, baisser progressivement la valeur de l’ouverture jusqu’à ce que l’indicateur d’exposition soit à zéro (photo correctement exposée), ici à f4.5 au lieu de f5.6 :

Mais suite à la lecture de l’excellent article de Xavier (alias xrpix) sur lense.fr, j’ai découvert que sur mon D90 (je pense que c’est pareil sur les autres reflex) vous pouvez changer la manière dont l’exposition est mesurée.

Pour faire simple , si vous sélectionnez la mesure d’exposition matricielle () cela aura pour conséquence d’indiquer l’exposition globale de la photo sur l’indicateur d’exposition du viseur, par contre si vous sélectionnez la mesure spot () la mesure de l’exposition sera faite au point sur lequel vous effectuez le focus.

Pour être très concret : pour un paysage ou une ambiance je choisis plutôt la mesure matricielle, pour un portrait je choisis la mesure spot.

Je vous laisse lire l’article de Xavier pour plus d’informations sur ce point.

Pourquoi régler les ISO plutôt que de jouer sur la correction d’exposition

Je vous invite également à lire un excellent article de Rémi (alias LeCrapo) toujours sur le site lense.fr qui a effectué un test et une comparaison entre correction d’exposition et monté en ISO. Vous comprendrez pourquoi je préfère utiliser le paramètre ISO que la correction d’exposition.

Pour terminer je rajouterais qu’il est important de connaitre la technique, mais il ne faut pas oublier l’aspect créatif de la photo.
Une photo sous-exposée ou surexposée peut dans certain cas être très intéressant.

Cet article Astuce : Obtenir une exposition correcte du premier coup provient du site H2-Blog.

Mon objectif (ok elle était facile celle là) est d’expliquer (enfin essayer) tout ce que j’ai appris ces derniers mois.
J’essaierai de ne pas être trop technique, parce qu’il y a quelques mois quand j’ai commencé la photo et que j’ai commencé à me documenter je suis tombé sur des tonnes d’articles qui m’ont paru très technique et auquel je ne comprenais pas grand chose.
Je vais donc essayer de vulgariser (l’exercice est plus difficile qu’il n’y paraît) le plus possible tout en essayant de ne pas dire de conneries.
Soyez indulgent, je ne suis encore qu’un débutant alors n’hésitez surtout pas à compléter mes propos ou les corriger si je dis une connerie.

Pour commencer cette série je vais vous parler du trio ouverture, vitesse, et ISO.

Cet article, et je pense que les autres également, s’adresse au personne qui possède un Reflex ou un compact permettant d’effectuer un certain nombre de réglages lors de la prise de vue.

Il est, à mon sens, indispensable de savoir shooter en mode manuel (même si dans certains cas il peut être intéressant de shooter en mode priorité ouverture ou priorité vitesse) , et pour ça il faut absolument apprendre à régler ce trio ouverture – vitesse – ISO.

Pourquoi shooter en mode manuel ?

Je pense que beaucoup ne seront pas d’accord avec moi, mais personnellement je ne vois pas l’intérêt d’avoir un reflex si c’est pour shooter en Auto. Quand aux modes semi manuels (Priorité ouverture, priorité vitesse, ISO auto) c’est je pense un intermédiaire dont on peut très facilement se passer (vous comprendrez pourquoi dans le prochain article).
Shooter en mode Manuel c’est le meilleur moyen d’obtenir le résultat que vous attendez (ou que vous avez imaginé), et c’est également le moyen de faire des essais de photos un peu plus créatives.

Rentrons dans le vif du sujet.

* Nous allons commencer par le plus simple (enfin je crois) le paramètre : vitesse.

La valeur de la vitesse d’obturation (ne vous arrêtez pas au terme technique) est affichée sous cette forme sur mon Nikon D90 :

Que signifie cette valeur ?

Pour faire simple (attention vulgarisation) c’est le temps pendant lequel votre appareil va prendre la photo.

Par exemple : la valeur 160 (entourée sur l’image ci-dessus) signifie que tout ce qui va se passer devant l’appareil à partir du moment ou vous appuyez sur bouton de déclenchement sera capturé sur la photo pendant 1/160 de sec (autrement dit pendant 0,006 secondes).

Autre exemple : 1 » signifie que la capture de l’image va durer 1 seconde

De même 1200 signifie que la capture va durer 1/1200 sec…

Ok c’est bien beau mais ça sert à quoi ?

C’est en fait très simple, pour une photo standard nous allons chercher à avoir la valeur de la vitesse la plus grande possible tout simplement car plus le temps de pose est long (autrement le chiffre est petit) plus votre photo sera flou en cas de mouvement de l’appareil ou du sujet.

Si votre cerveau fonctionne comme le mien, vous allez vous demandez dans ce cas pourquoi ne pas toujours choisir la valeur la plus grande.

– Et bien tout d’abord, plus la vitesse est lente (temps de pose long) et plus votre appareil va capter la lumière. Autrement dit si vous êtes en intérieur dans un endroit peu éclairé (c’est un exemple) et que vous shootez à 1/1200 sec votre photo sera toute noir (on dit que la photo est sous-exposée) et on ne verra presque rien. Il va alors falloir diminuer la vitesse (ex : 1/80 sec) afin de capter plus de lumière.

– Deuxièmement, le fait d’avoir un temps de pose plus long (1/40 sec par ex) va vous permettre d’obtenir un flou qui dans certains cas peut être très intéressant. Pour retranscrire un effet de mouvement par exemple.

Je ferai d’autres articles consacrés à différentes utilisations de la pose longue (light painting, photo de nuit, prendre en photo une cascade, la foudre, un feu d’artifice …).
Sachez simplement que si vous shootez avec une vitesse basse il vous faudra utiliser un pied photo si vous ne voulez pas vous retrouvez avec une photo complètement floue. Mais là encore, je reviendrai sur les trepieds et autres pieds photo dans un prochain article.

Illustrons ce que nous venons de voir à l’aide de 2 photos.
Toutes mes excuses pour la mauvaise qualité des photos, je manquais de lumière et j’aurais peut-être du choisir un fond noir pour mieux voir le mouvement des balles.

Première photo, j’ai choisi une vitesse de 1/400 sec afin de figer les balles de Ping Pong avant qu’elles touchent la surface.
Ici la vitesse élevée permet donc de « figer » en l’air les balles.

vitesse : 1/400 sec

Deuxième photo, j’ai choisi cette fois ci un temps de pose plus long en sélectionnant une vitesse de 1/20 sec.
Vous constatez cette fois ci que les balles sont légèrement floues, ce qui retranscrit le mouvement.
La « trainée » sous les balles nous indique que la photo a été prise après que les balles aient rebondi sur la surface.

vitesse : 1/20 sec

* Passons au deuxième paramètre : les ISO

Ah les ISO, quand on débute c’est un terme qu’on entend souvent et perso j’ai toujours trouvé les définitions un peu complexes.
ISO moi ça me fait toute suite penser aux normes ISO et inutile de vous dire que je ne trouve pas ça très sexe comme terme.

Mais alors le paramètre ISO c’est quoi ?

Vulgarisation quand tu nous tiens : en fait pour faire très simple, plus le chiffre ISO est bas et plus votre photo sera sombre (en photo on dit photo sous-exposée). Et inversement, plus le chiffre est élevé et plus la photo est claire (on dit que la photo est surexposée).

Ça parait simple comme ça, mais là où ça se complique c’est que plus on monte en ISO (plus le chiffre est élevé) et plus on a du « bruit » sur la photo. Le bruit, c’est ce qu’on appelait (enfin je dis « on » mais je devrais plutôt dire « ils » :p) le grain à l’époque de l’argentique. Je pense que bruit et grain sont 2 termes qui sont suffisamment explicites mais le plus simple de shooter 3 photos avec des valeurs ISO différentes :

La première photo a été prise à 100 ISO :

La deuxième photo a été prise à 3200 ISO :

La troisième photo a été prise à 6400 ISO :

Le bruit est particulièrement visible au niveau du badge et de l’attache de la sacoche, cependant les photos ayant été redimmensionnées la différence ne saute pas aux yeux.

Voici donc un zoom sur les 2 photos prises à 100 ISO et 6400 ISO.

Zoom sur la photo prise à 100 ISO :

Zoom sur la photo prise à 6400 ISO :

Vous pouvez cliquer sur les photos pour voir le zoom en taille réel, je pense que cette fois vous aurez compris que plus la valeur ISO est grande plus on a du « bruit » sur la photo.

La valeur ISO à partir de laquelle le bruit devient vraiment perceptible varie selon les appareils photo. Perso, avec mon Nikon D90 je ne monte jamais au delà de 1600 ISO, sinon mes photos paraissent vraiment sales …

On a vu que la valeur de la vitesse d’obturation jouait un rôle sur l’exposition (le fait qu’une photo soit trop sombre ou trop claire) et que les ISO jouaient également un rôle sur l’exposition.
Rassurez vous je vous expliquerai comment combiner l’ensemble des paramètres un peu plus loin.

* Nous allons voir maintenant le dernier paramètre  : l’ouverture

Arf l’ouverture, c’est mon paramètre préféré tellement il m’a semblé complexe et magique au début.

L’ouverture est indiquée comme ceci sur mon Nikon D90 :

Sur tous les appareils (enfin à ma connaissance) l’ouverture est toujours précédée de la lettre f (f comme Focal il me semble) ex : f2.8.

On va continuer avec la vulgarisation, plus la valeur de l’ouverture est petite (f2 par exemple) plus l’appareil captera de la lumière. Autrement dit, si votre ouverture est à f10 et que vous êtes dans une pièce peu éclairée votre photo sera toute noire (sous-exposée).

Mais ça n’est pas tout (oui ça serait trop facile) plus la valeur de l’ouverture est basse (f1.4 par exemple) plus l’arrière plan sera flou.

Lorsque votre sujet est net, et l’arrière plan est flou, on dit que la profondeur de champ est faible.

Concrètement, voici 2 photos prises avec une ouverture focale différentes.

Première photo, sur cette photo les balles ont été disposées sur la table, la photo a été prise avec une ouverture de f1.4.
Vous pouvez constater que la première balle est nette mais que plus les balles sont éloignées plus elles sont floues.

Ouverture f1.4

Deuxième photo, cette fois ci les balles ont été shootées avec une ouverture de f7.1.
La balle au premier plan est toujours nette, par contre cette fois ci les balles en arrière plan sont beaucoup moins floues.

Ouverture 7.1

Prenons un autre exemple, avec cette fois ci 2 bouteilles de bières (une autre de mes passions :p).

Première photo, les bouteilles sont shootées avec une ouverture de f1.4.
Comme pour les balles, la bouteille située à l’arrière plan est floue.

Ouverture f1.4

Deuxième photo, les bouteilles ont été shootées avec une ouverture de f7.1.
La bouteille située à l’arrière plan est donc beaucoup moins floue.

Ouverture : f7.1

C’est là où je trouve la profondeur de champ magique, pouvoir selon la photo décider de détacher le sujet (f1.8 par ex) ou au contraire d’obtenir un paysage net dans son ensemble (f10 par ex).

Attention : il y a une petite subtilité avec l’ouverture, une valeur d’ouverture petite (f1.4) correspond à une grande ouverure du diaphragme et inversement une grande valeur (f10) correspond à une petite ouverture du diaphragme.
Je vous invite à consulter l’article de phototrend pour plus d’informations.

Bon j’espère que vous avez compris grossomerdo comment chaque paramètre influe sur le résultat final, mais comme vous avez pu le constater chacun d’eux à un impact sur l’exposition.

Pour faire simple il y a 3 types d’expositions : photo sous-exposée (trop sombre, voir noir), photo correctement exposée, et photo surexposée (photo très claire, voir blanche, appellée également photo cramée).

Je vais essayer de vous expliquer comment faire pour avoir une photo correctement exposée lorsque l’on débute en photo et que l’on shoote en mode manuel.

* 1ère étape : choix du paramètre fixe

Je commence par décider quel paramètre je vais fixer : l’ouverture ou la vitesse ?
Le choix dépend de la photo que je veux faire, de l’environnement, de la luminosité ambiante, du sujet à photographier …

Je choisis généralement de fixer l’ouverture lorsque je désire jouer sur la profondeur de champ. Pour un portrait, par exemple, ça peu parfois être intéressant de détaché le sujet en ayant un arrière plan flou. Dans ce cas je vais choisir de fixer mon ouverture à f2 et jouer sur la vitesse et les ISO pour avoir une photo correctement exposée.

A l’inverse, si je désire jouer sur un flou du sujet (pour shooter une fontaine par exemple) je vais choisir un temps de pose long et jouer sur l’ouverture et les ISO pour obtenir une photo correctement exposée.
Autre exemple, pour une photo de sport je vais choisir une vitesse élevée (800 voir 1200 par exemple) pour figer le mouvement (le sujet sera net comme dans l’exemple avec les balles de Ping Pong) et je vais ensuite jouer sur l’ouverture et les ISO pour l’exposition.

* 2ème étape : choix du deuxième paramètre

En générale si j’ai choisi de fixer l’ouverture je vais alors jouer sur la vitesse, et inversément si j’ai fixé la vitesse je vais alors faire varier l’ouverture.

Je n’ai pas de règle d’or et je pense que le choix du deuxième paramètre s’affine avec le temps.
Plus je shoote et plus je suis capable de choisir mes paramètres du premier coup.
Alors ne vous découragez pas, faites des tests et vous verrez que ça vient finalement assez vite.

ASTUCE : si votre photo est floue augmenter la vitesse

* 3ème étape : définir la valeur ISO

Le but est simple : choisir une valeur ISO la plus petite possible.

Autrement dit en fonction des 2 paramètres ouverture et vitesse que vous avez choisi vous allez devoir choisir la vitesse ISO la plus basse possible tout en préservant une exposition correcte.

ASTUCE : si votre photo est trop sombre, augmenter les ISO mais attention passé une certaine valeur vous atteindrez le seuil de bruit tolérable

ASTUCE : si vous avez fixer vos 3 paramètres et que la photo est toujours trop sombre, n’hésitez pas à sortir votre Flash. Je ferai un (ou plusieurs) article dédié à l’utilisation du flash. Vous verrez que bien utilisé le flash peu sauver une photo. N’oubliez pas que rare sont les photos prises sans flash.

Dans le prochain article je vais vous donner une petite astuce pour obtenir une photo correctement exposée du premier coup lorsque vous shootez en mode manuel.

* Pour aller plus loin je vous invite à lire ces quelques articles :

– Lense.fr > Les deux bases de la Photo : Ouverture et Vitesse
– Lense.fr > BASICS : Ouverture, vitesse, sensibilité : trio infernal
– Phototrend > MP #19 : L’ouverture
– Phototrend > MP #20 : Vitesse d’obturation
– Phototrend > MP #21 : Le couple vitesse / ouverture

Cet article Tutorial : Maitriser le trio Ouverture, vitesse et ISO provient du site H2-Blog.